Чем резать подоконник ПВХ

Как правильно установить подоконник

Чем резать подоконник ПВХ

Выбор и установка подоконника является ответственным этапом отделки вашего оконного проёма.

Благодаря органично подобранному подоконнику и материалу, из которого он сделан, вы создадите дополнительную площадку для эксплуатации.

То какой материал вы выберете, позволит вам создать уникальное дизайнерское оформление и изменять функциональность такой площадки.

В этой статье мы вам расскажем именно о том, как выбрать подоконник и материал, дадим инструкцию как произвести монтаж подоконника как деревянного, так и пластикового. В заключение вы получите несколько советов от специалистов в данной отрасли.

Разновидности материалов и их выбор

Существует множество материалов, из которых производятся подоконники. Чтобы подобрать самый лучший для себя, следует немного разобрать каждый из них, чтобы вы имели более-менее понятную картину и понимали их ключевые особенности.

Давайте начнём с того, что разберём какие самые популярные материалы используют для создания подоконника:

  • Натуральное дерево. Обычно используются породы из крепкой и долговечной древесины.
  • Плита на основании МДФ и ДСП.
  • Поливинилхлоридные материалы, сокращённо ПВХ.
  • Искусственные и натуральные разновидности камня.

Натуральная древесина: такие разновидности плиты очень ценятся благодаря своей экологичности и долговечности. Используются дубовая, сосновая, буковая древесина, довольно распространённые ясен и красное дерево.

Если материал качественно обработать специальными средствами, для улучшения его эксплуатационных качеств тогда такой подоконник на балконе практически не подвергается воздействию влаги, перепадам температуры и разным физическим воздействиям.

Высокая прочность и ударостойкость делают его очень долговечным и способным использоваться в любых условиях. Хотя деревянные материалы будут стоить довольно дорого, и чем качественней они, тем больше будет ценник. Вдобавок к этому, поверхность необходимо будет постоянно подкрашивать или покрывать лаком.

МДФ и ПВХ: в случае когда вам необходимо использовать подоконник на балконе, где повышенная влажность и присутствуют сильные перепады температур, а верхний предельный показатель находится на высокой отметке, тогда лучшим решение для вас станут материалы МДФ или ПВХ. Если не нарушена целостность их покрытия, они абсолютно не подвергаются воздействию влаги. Широкий ассортимент расцветок позволяет выбрать абсолютно любой цвет и рисунок.

Вы сможете подобрать покрытие под камень, натуральное дерево и прочее. Благодаря своей дешевизне они отлично подходят для бюджетного дизайнерского оформления.

Они не нуждаются в особом уходе и их без волнения можно мыть водой и моющими средствами.

Если же защитная плёнка повреждения, из-за влаги такой материал будет набухать и деформироваться.

Пластиковые подоконники на основе ПВХ: на сегодняшний день самими популярными, универсальными и наиболее дешёвыми являются подоконники на балконе из пвх материалов.

Они обладают самым широким спектром положительных характеристик, таких как:

  • Долговечность более десяти лет. Производители обычно дают гарантию на такие продукты около десяти лет.
  • Абсолютная устойчивость к любым воздействиям влаги.
  • Хорошо выдерживают прямое попадание ультрафиолетового излучения и не теряют своего внешнего вида.
  • Способны выдержать высокую нагрузку, что позволяет устанавливать на них массивные предметы или становится самому.
  • Очень широкий ассортимент расцветок и рисунков.
  • Не горючие и экологичные.

Монтаж подоконника из пхв очень простой и быстрый. Закрепляется он, за несколько часов используя крепёжную монтажную пену.

Каменные материалы: очень распространённым является использование разных пород камня для оформления своего окна. Самыми популярными породами, которые используют, являются оникс, гранит и мрамор. Вы скорей всего догадываетесь, что такие материалы невероятно долговечные и способны воздействовать практическим любым воздействия на них.

Они имеют отличное сопротивление влаге, температуре, ультрафиолету, выдерживают сильное и продолжительное давление. Конечно, камень плохо воздействует ударам и может отколоться при сильном ударе твёрдым предметом.

Внешний вид любого камня создаёт действительно эффектное впечатление и позволяет устанавливать его в любом помещение под абсолютно различный дизайн.

Разновидность изделий выполненных из мрамора можно встретить различных оттенков, благодаря широкой разновидности пород мрамора.

Покупая камень, убедитесь, что он имеет достаточный уровень безопасности, так как он может накапливать в себе радиацию. Необходимо выбирать максимально чистые породы.

Подготовка к установке и демонтаж старого блока

Перед тем как поставить новое покрытие, вам следует произвести демонтаж старого подоконного блока. Делается он очень просто, достаточно лишь подвесить его с помощью гвоздодёра или лома и сорвать с бетонной поверхности.

Разметка и распил ПВХ панели

Как правило, он должен сняться целиком, но иногда старый подоконник может расколоться на две половинки.

Производя демонтаж подоконного блока из дерева, необходимо будет вынуть все гвозди которыми он закреплён и просто снять с места установки. Если он сильно прирос к основанию, тогда следует также снять его с помощью инструмента.

Образовавшуюся поверхность следует полностью очистить от пыли и остатков старого покрытия. Если есть откалывающиеся или отслаивающиеся бетонные части, необходимо их убрать. В случае когда поверхность неровная, подровняйте её с помощью густого бетонного раствора.

В зависимости от используемого типа подоконника, вам необходим будет такой инструмент:

  • Пила, болгарка или электролобзик для порезки материала. Вид режущего полотна должен соответствовать типу материала.
  • Молоток.
  • Пистолет для силикона и монтажной пены.
  • Уровень пузырьковый.

Производим установку деревянного подоконника

Установка деревянного подоконника производится на монтажную пену с дополнительным закреплением деревянной плиты.

Далее, мы расскажем вам, как установить подоконник, а точнее, как правильно установить подоконник. Какие этапы установки следует пройти:

  1. Подготовка материала. Вам следует отрезать необходимую длину с выдерживание идеально ровного угла. Если вам необходим иной угол краёв плиты, тогда делайте его соответственно вашим потребностям.
  2. Затем деревянный подоконник полностью обрабатывается специальными средствами для улучшения его долговечности.
  3. Укладывается плита на монтажную пену, после чего закрепляется.
  4. Закрепить подоконник можно двумя способами:

Первый – сквозное закрепление с помощью саморезов. Закручивать саморезы необходимо со стороны улицы сквозь оконную раму, таким образом, чтобы он вошёл в подоконную плиту на пять сантиметров и более.

Схема установки

Второй – с помощью фиксирующих уголков или штырей. Уголки прикручиваются по краю к стенам или оконной раме, тем самым выполняя функцию упоров. Если вы хотите крепить фиксирующие штыри, следует сделать их заранее и проделать отверстия на торце подоконника, для того чтобы они туда легко вошли.

Читайте также  Воздушные клапаны для вентиляции на окна ПВХ

После укладки и закрепления подоконника, следует дождаться 2-3 часа, до полного высыхания монтажной пены и подоконник можно будет использовать.

Устанавливаем пластиковый подоконник своими руками

Пластиковый подоконник на балконе устанавливается очень просто.

Давайте разберём этапы, как правильно сделать подоконник на балконе:

  1. Подготовка материала. Отрезать следует под углом девяноста градусов предварительно отмеряв нужную длину.
  2. Установка производится на монтажную пену. Достаточно просто уложить подоконник на неё и придавить.
  3. Не спешите сразу прижимать плиту, сначала воспользуйтесь уровнем, и сделать его соответственно пузырьку.
  4. Дождавшись полного высыхания можно использовать поверхность.

Установка и герметезация швов

Советы по монтажу

Не забывайте проверять уровень подоконника. Если вы заранее выровняли поверхность, тогда проблем не возникнет. При большой неровности необходимо будет подкладывать бруски или куски доски, чтобы установить необходимый вам показатель.

Чтобы сделать лучшее качество соединения после установки придавите подоконник чем-то тяжёлым и оставьте на несколько часов. Если у вас возник вопрос, как утеплить подоконник, тогда стоит сделать запенивание щелей между плитой и бетонным основанием.

(Пока оценок нет, будь первым)
Загрузка…

Источник: http://UnasBalkon.ru/otdelka/kak-ustanovit-podokonnik.html

Как установить или заменить подоконник своими руками

Подоконник, так же как и сами оконные рамы, является важной частью оконного проема, от которой зависит не только внешний вид помещения, но и функциональность окна в целом.

Мало кто знает о том, что основным назначением подоконной доски является не только создание эстетики оконного проема или обеспечение полезной площади для расстановки цветочных горшков.

Важнейшие функции подоконника:

  • защита дома от сквозняков;
  • препятствование утечке тепла наружу.

Именно установка подоконника существенно увеличивает  воздушную прослойку в районе окна. А воздух, как известно, является лучшим теплоизолятором (после инертных газов).

В советские времена подоконники в жилых домах были исключительно деревянными.

Сейчас в продаже можно встретить изделия из следующих материалов:

Не стоит думать, что каждый вид подоконника требует индивидуального подхода. Есть отдельные нюансы, но есть и общие положения и рекомендации, которые нужно неукоснительно соблюдать.

Что нужно знать об установке подоконной доски

Как установка нового подоконника, так и замена старого требуют тщательной очистки места будущей установки от мусора и грязи. Это обеспечит правильный монтаж новой подоконной доски и хорошую адгезию фиксирующих ее материалов.

Итак, общие правила таковы:

  • Подоконник нельзя устанавливать просто в оконный проем, он обязательно должен с обеих сторон врезаться в стену – минимум на 2 см, а лучше на 5.
  • В направлении «от окна» подоконная доска не должна выступать за плоскость стены более, чем на 5 см. Это связано с тем, что расположенный под подоконником отопительный прибор должен создавать конвекционный поток нагретого воздуха, который не только нагревает помещение, но и создает тепловую завесу в самом оконном проеме. Сделав слишком широкий подоконник, вы лишаете себя этой невидимой «шторы», рискуя получить хорошо ощутимый сквозняк, идущий даже от закрытого окна.
  • Иногда монтажники устанавливают подоконник, используя только монтажную пену, которая не может быть надежной опорой для него во время эксплуатации. Для правильной и жесткой установки необходимо использовать либо деревянные бруски, идущие с шагом 25 – 30 см по ширине окна, либо залить бетонную стяжку.
  • Высота брусков или стяжки, подпирающих подоконник, должна позволять установить край подоконника под подставочный профиль окна без зазора. При этом желательно внешний край доски, обращенный к окну, обработать герметиком.
  • Если стена имеет небольшую толщину, что характерно для каркасных зданий, то и подоконники ставят неширокие. При необходимости установить широкую конструкцию, нужно позаботиться о создании специального каркаса, на который будет опираться подоконная доска. Обычно для этого используют каркас из брусков, металлического профиля или специальные стальные консоли.
  • Доска устанавливается с небольшим (3 градуса) уклоном от окна. Это позволяет образующемуся на окне конденсату свободно стекать, не попадая между окном и подоконником.
  • Снизу деревянной подоконной доски должен обязательно располагаться слезник – желобок глубиной 15 – 20 мм, расположенный в 50 мм от его края. Он необходим для отвода воды, попавшей на подоконник. Затекая между подоконником и окном, она может вызвать образование гнили и разрушение как подоконника, так и оконной коробки.

Установка деревянного подоконника

Решив установить в доме деревянные подоконники, необходимо на начальном этапе обратить внимание на материал, из которого они изготовлены. Желательно, чтобы это было дерево твердой породы (дуб, бук или ясень), при этом на доске не должно быть дефектов (сучков, трещин).

Для установки  понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • уровень;
  • рулетка;
  • угольник;
  • грунтовка;
  • кисть;
  • пистолет для монтажной пены с насадками;
  • деревянные клинья для регулировки плоскости подоконника;
  • цементно-песчаная смесь или бруски.

Далее работы ведутся в следующем порядке:

  • Если подоконник не обработан влагозащитными составами, то придется сделать это самостоятельно. Особенно тщательно нужно обработать места примыкания дерева к стенам и оконному проему.
  • Поверхность оконного проема нужно очистить и обеспылить с помощью грунтования. Все швы, которые в последующем будут не видны, запениваются.
  • Затем проводится предварительная установка доски с необходимым уклоном внутрь помещения. Для этого используются деревянные клинышки.
  • Далее формируется жесткое основание из брусков или цементно-песчаной смеси. При этом уровень слой смеси должен на 5 – 7 мм превышать уровень клиньев.
  • После этого на слой смеси кладут подоконник и аккуратно дожимают его до уровня клиньев, удаляя лишний раствор.
  • В случае использования в качестве основания деревянных брусков, все зазоры между ними запенивают и укладывают подоконник, также выводя его плоскость. Лишнюю пену лучше сразу удалить тряпочкой.
  • Если оконная коробка деревянная, то можно дополнительно зафиксировать подоконную доску, загнав в нее со стороны фасада здания саморез, который должен войти в доску на глубину 40 мм.
  • Далее необходимо нагрузить подоконник, поставив на него груз (не менее 50 кг) или используя распорные бруски, установленные между подоконником и верхним откосом. Для их фиксации используются деревянные клинья. Через сутки распоры или груз снимаются.

Установка подоконника из ПВХ

В основном порядок установки подоконника из пластика тот же.

Но есть некоторые особенности:

  • Пластиковые подоконники при покупке имеют защитный слой из пленки. Не стоит сразу ее удалять, поскольку пластик подвержен образованию царапин, в которых потом концентрируется грязь. Освободите от пленки только те участки, до которых после монтажа будет невозможно добраться.
  • При необходимости откорректировать размеры подоконника, нужно, соблюдая аккуратность, отпилить лишнее, избегая образования сколов пластика и царапин. Для распиловки пластика лучше использовать электролобзик или болгарку. Можно использовать ручную пилу с мелкими зубьями.
  • При высыхании монтажная пена может сильно расширяться и тогда подоконник просто «всплывет», вследствие чего может получиться уклон доски не «от окна», а «к окну». Поэтому для более точной установки лучше купить пену с низким коэффициентом расширения или использовать фиксирующие бруски, распертые между подоконником и верхним откосом окна.
  • Пластик не очень хорошо переносит воздействие температуры, поэтому расстояние от такого подоконника до верха отопительного прибора должно быть не менее 10 – 15 см, иначе на его краю из-за пересыхания материала довольно быстро образуются трещинки.
  • Закрепление такой доски производят при помощи специального раствора или клеевой смеси. Можно также использовать винты с механическими опорами.
  • По окончании установки, на концы доски нужно надеть прилагающиеся к ней пластиковые заглушки и удалить защитную пленку.
  • Щели между стеной и подоконником можно запенить и замазать акриловой шпаклевкой.
Читайте также  Регулировка окон ПВХ самостоятельно

Таким образом, для качественной самостоятельной установки подоконника нужно не так и много. Очень важно правильно подготовиться к монтажу и соблюдать технологию, тогда и результат вас порадует.

Если же вы решили использовать помощь профессионалов, то, зная правила установки, все же стоит за ними присмотреть. Не все наемные бригады ответственно относятся к работе. А лучше обращаться только в надежные компании, дающие длительную гарантию на свои услуги.

Источник: http://diskmag.ru/vnytrennyaya_otdelka/ustanovka-podokonnika-svoimi-rukami.html

Установка подоконника и запенивание зазоров

Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм).

Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены.

Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи.

Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме.

Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены.

Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

  • определяем длину заднего края подоконника (A1-A2), исходя из ширины проёма рядом с окном;
  • определяем длину подоконника у края проёма (B1-B2);
  • определяем расстояние от окна до края стены (d1 и d2).
  • Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

    Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

    Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

    Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу.

    Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы.

    На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна.

    Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса.

    Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

    Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

    Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«.

    Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

    В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

    Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины.

    Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками.

    А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика».

    Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

    Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника.

    После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха.

    Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

    Установка подоконника

    Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя.

    Читайте также  Ограничитель оконный для ПВХ окна как установить

    Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги.

    Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

    В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок).

    Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

    Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет.

    Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной.

    Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса.

    В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство.

    Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

    После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

    Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10».

    Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна.

    Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры).

    Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

    Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

    После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник.

    Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

    Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края.

    По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой.

    Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам.

    Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

    Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна.

    А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг.

    Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

    Запенивание зазоров

    Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды).

    Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов.

    Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот.

    Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

    Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

    Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см.

    После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

    Источник: https://oknosam.ru/sill-foam.php

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    ПВХ окна, балконы, остекление, аксессуары